martes, 24 de mayo de 2016

Rumania; gente y paisajes en el arte europeo.



Soy de los que no se cansarán de repetir que Rumania en general – y alguno de sus rincones en especial – tienen una imagen asentada, por desgracia, más bien sobre tópicos que sobre verdades


De ahí que pocos visitantes no se despidan de aquella tierra sin confesar que la realidad poco o nada tiene que ver con la imagen que tenían al llegar.

Jean Baptiste Foltzer
delante del caballete
Corría el año 1882 cuando el pintor francés Jean Baptiste Foltzer (1829-1916), famoso sobretodo por sus paisajes y bodegones, plasmaba en un lienzo este paisaje de Iasi - la capital histórica de Moldavia - solo dos años antes de convertirse en miembro de la Société des Artistes Français, en cuyo salón expuso sus obras en 1881, 1882, 1885 y 1886. Fundada a petición de Jules Ferry en 1881, dicha Sociedad es heredera del Salon creado en 1663 por Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luís XIV.  



Aparte de la catedral metropolitana, en planos alejados se vislumbra una de las iglesias más importantes de la ciudad – “Tres Jerarcas”, con los monasterios “Barnova” y “Frumoasa” de fondo.
Aún hoy, estos templos dan fe de la historia de esta tierra.

Al sosiego de la atmosfera decimonónica de la urbe contribuye en buena medida el azul del cielo, magistralmente reflejado por el pintor. Si bien las casas ya no se ven, el cielo de Iasi conserva el encanto de los tiempos pasados.



En vísperas de las celebraciones dedicadas al centenario del fallecimiento de J.-B. Foltzer, el restaurador rondeño D. David Becerra Domínguez se ha hecho cargo de una exhaustiva limpieza y restauración tanto del lienzo como del marco, devolviéndole la dulzura y luminosidad originales.

martes, 26 de abril de 2016

Los ingleses también...




Sí, los ingleses también sucumbieron ante los encantos de Rumania; y eso, que no llegaron hasta las esencias – léase Moldavia.
Pero no os preocupéis, la gente es hospitalaria y os entenderéis con ellos, seguro.

Reproduzco aquí el contenido del enlace que se cita:

Romania, a surprise

Disclaimer: I was hung over and sleep depraved when I wrote this at Bucharest Airport. But I just re-read and I still agree. :)



I just spent 10 days in Romania. There was not a specific reason why I went; it was just a country that I have never visited so I booked a flight. A friend decided to join when he found out, he would only be able to spend 3 nights though, so for the rest I would be on my own. Other friends gave me a quizzical “Why do you want to go THERE?” or warned me about being robbed and assaulted.

The first event in Romania was that just meters above the ground during landing at Bucharest airport the engines of the plane suddenly went to full power and the plane rapidly pitched up.  We were pressed into the seat. The girl next to me said: “Perhaps they realized it’s the wrong airport. There are two you know.” The pilot informed us shortly after that another plane has suddenly rolled onto the runway. The wild east I thought.

I stayed at a serviced apartment in the old town near Unirii square. Razvan, the manager of these apartments, picked me up with his car. After a couple of questions he started talking about Bucharest. A very likable guy. He wasn’t the only one as I should find out.

First things first: The city has a population of about 2 million and while it has areas with beautiful, old buildings that remind visitors why it was once called the “Paris of the East”, most of the city looks typically post-communist. The women, this has to be mentioned, are very attractive on average and know how to dress well. Many are straight out stunningly beautiful. People seem to be moving throughout the city in groups. Rarely a lone pedestrian can be found. 99,9% of people have black hair and dark eyes. But that might differ in other parts of the country, I am not sure.

The apartment was in top condition and located in a six story building in one corner of the Lipscani district, the main nightlife area of town. It’s just awesome to live that close to the action, no subway or taxi necessary at all times. I was given the keys and was instructed to do what I want, because this is my apartment now. In case of any trouble I could always call Razvan. My neighbors were mostly older people who probably have been living there for many years.

I’ve met my friend who arrived a few hours earlier and after a quick dinner we hit the streets of Lipscani. The area got busy around 10 PM and would get even busier until the morning hours. Thousands of people were walking the streets between the bars, clubs and restaurants, again, mostly in groups. Almost every bar had tables outside which were crowded, something that I haven’t seen in a while. We arrived on Friday, it would be only slightly less crowded during the week.

One more thing about the bars and clubs: They range from cozy quiet hangouts for friends to loud techno clubs that blast their music out into the streets. But in all of them smoking is allowed. There are it seems so far no anti-smoking laws in Romania, although that may change with the EU forcing their rules on the local government.

Gypsies: Romania has a bad image abroad because they are perceived as stealing gypsies and con-artists. Sometimes I’d see somebody and assume he’s a gypsy, but that, as I found out, did not mean they were thieves or beggars by default. I was approached by beggars, small children, a few times but was told to not give them anything. They probably had their S-class mercedes already and didn’t need any more money. So I was told.

Safety: I rarely felt as safe in a foreign capital as I did in Bucharest. And I am not a naive tourist. There simply is no sign of threat whatsoever. I think Berlin and London are vastly more dangerous. So forget all that crap you hear.

The main tourist attraction seems to be dictator Ceausescu’s palace - now the home to the Romanian government. An immensely huge building with a road that resembles the Champs-Élysées in Paris and leads up to their own version of the Arc de Triomphe. I didn’t go inside though. When I planned to do it was (orthodox) Easter and there were no tours. There was, however, a drift racing event right in front of the palace for at least 2 days.

The parks are particularly great. Huge areas of green lawns, trees and sometimes with a lake, they are located in central areas throughout the city. We’ve seen many bikers and inline skaters there. You can imagine pavement walkways in all directions with park benches facing them conveniently for an afternoon of people-watching.

As a rule of thumb expect to pay about half what you would pay in western EU countries.

There’s many more things to be said, I could list facts all day, but the fact is you should just trust me and visit.

I could say I don’t know what it is that is so damn appealing about being here, but I do. It’s the people. As a visitor you feel very welcome. The people are warm and enthusiastic. 99,9% of people I’ve spoken to (those includes mostly the younger generation) speak fluent English. They might even surprise you, because they speak 5 other languages as well, including yours. And if they do, they do it well. They seem to be extremely good educated and some are very well traveled.

There’s a sense of love for their own country, pride, the will to improve things, and a generally positive outlook to life. Perhaps this is blue-eyed, but it is the impression that I got from the people I have met here and spent some time with.  Sometimes there’s an almost absurd talent. Go to a karaoke party (almost as popular here as in Japan!) and you’ll see (or rather hear) what I mean.

So what happened.

I’ve had a blast, even after my friend left and I was alone in this city. I could have easily fallen in love with a girl, and I think she did fall in love with me. I went on taxi-rides with complete strangers without knowing the destination or what the hell they were saying. I was thrown out of a club because my date was a little bit too alive that evening. I saw many near-escalations, but somehow nobody really seems interested in violence here. There’s a temper though, and it keeps up the pace of life. There are roads in Transilvania that are designed to kill you, never take your eyes off the road. But they are a pleasure to drive for every motorist.

There are witches, black magic and strange rituals. Some say that if you go into a particular forest at night, the lure of singing will bring you to a place where you will see naked girls dancing. They will be so beautiful that it will drive you mad or have you killed. Just like sirens in the sea, these creatures live in the forests. There are also vampires, of course. The stories can be traced back to some rituals that are still going on. Would you believe there are people that even today will take a wooden stick and ram it through a dead corpses chest? I wouldn’t either. But then again, it’s probably true. There are places that will look very spooky if you take a picture. You might hear strange sounds and see weird things.

But also you might just have a brilliantly good time. Trust me. Go to Romania, make the conscious decision to mingle and indulge in local life, and you’ll see for yourself.  You might also have a hard time to find another tourist. At least in Bucharest there don’t seem to be that many. At least around this time of year.

Go, come back, and tell your friends.

I like to summarize my trips in one or two sentences. This is what I came up with for Romania:

If Germany is Europe’s high-tech factory and France is Europe’s kitchen, then perhaps Austria is Europe’s ski-resort and England is where Europe’s humor comes from.

But Romania is Europe’s heart. And it’s beating wildly.

jueves, 31 de marzo de 2016

Conocer el polo cultural de Rumania: Iași. Reportajes en video

Breves reportajes hechos en Iași, V.O. con subtítulos en rumano.
Para empezar, en castellano.

https://www.youtube.com/watch?v=4rLfhAVmI0o

Desde Eslovenia, un reportaje en inglés con mucho sentimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=RmEzZZz0SiI

Quizás el que mejor reproduce el ambiente de la ciudad: sólo unos versos, y música.

https://www.youtube.com/watch?v=TggKAd5vTrs



jueves, 24 de marzo de 2016

Gastronomía pascual rumana. Desmontando un mito: la supuesta dificultad de hacer un buen cozonac.


En la creencia ortodoxa, que no pocos, pero sí a menudo, confunden equivocadamente con la rusa (aunque sería más lógico equipararla con la griega, al ser los griegos quienes conducían el Imperio bizantino y no los rusos) la fiesta más grande es la resurrección. La fecha de la Pascua es una móvil, calculándose por criterios tanto astronómicos como de índole doctrinarios, respectivamente.
Si la fecha varía, la férrea imposición de la abstinencia de la ingesta de alimentos de origen animal durante las siete semanas anteriores es – para los creyentes fervientes – inamovible. Con lo que hasta el Domingo de Resurrección, no se consume nada que tenga sangre ni madre.
Debido a esta y a otras creencias, establecidas a través del tiempo, los principales alimentos que vayan a ser consumidos durante los tres días que dura la fiesta se han de cocinar el Jueves Santo. Lo mismo vale para pintar los huevos tradicionales.
Hoy presentamos una primera receta típica de la pascua (versión rumana).

La gran comida pascual

En general, en la comida pascual, motivo de reunión de toda la familia y allegados, el cordero es el protagonista por excelencia.
Pero, como entrantes, en primer lugar, están los rituales huevos cocidos y pintados que se rompen entre dos comensales de la siguiente manera: mientras uno sujeta el huevo con un extremo hacia arriba, el contrincante se dispone a chocar el suyo. El “activo”, el que va a golpear, debe pronunciar la fórmula: “El Cristo Ha Resucitado”; enseguida, el otro (el que sujeta su huevo) debe contestar con la fórmula: ”En verdad Ha resucitado”. Tras chocar, ambos dan la vuelta a su huevo e intercambian papeles: el que golpeó en la primera fase se convierte en receptor, etc.
Antaño, el que lograba romper el huevo del contrincante se lo llevaba a modo de trofeo.
Junto con los huevos cocidos, las entrantes lo conforman el “drob” (un riquísimo pastel horneado de carne picada a mano, que además lleva huevos cocidos dentro), ensalada de remolacha cocida con rábano picante, requesón con eneldo, queso de oveja con rabanitos y cebolla de verdeo. Los platos de peso son a menudo una ciorbă de cordero y un asado - ¿cómo no? – de cordero.
En cuanto a postres, la nómina viene compuesta por cozonac en distintas presentaciones, tamaños y rellenos (de nueces, de semillas de amapola o de rahat-lokoum, pero también de confitura de picotas agrias) así como pască (una especie de molde de masa de cozonac) que se rellena con: queso blanco quark, nata, cacao, arroz, chocolate... amen de pasas emborrachadas en ron (ver precedente receta).

En el espacio virtual abundan aserciones como que la gastronomía pascual es aburrida y difícil. Nada más falso. Y si no, pasen y se convencerán.

Cozonac trenzado con cacao[*]




Aviso a navegantes: es este un cozonac ligero y delicioso, que no requiere mucho trabajo; basta con mezclar los ingredientes hasta que queden bien homogéneos, y listo. Hasta l@s principiantes lo logran una y otra vez.

1 kilo de harina
600 ml leche
200 g azúcar
1 cucharadita de sal
4 yemas de huevo
50 g de levadura fresca (de panadero)
50 g. de mantequilla

piel de limón y naranja, rallado
100 g de pasas, a su antojo…

2 cucharaditas de “ron” (ver la receta de “Mártires de Sebaste” en el post anterior).



Para el relleno:
4 cucharadas de cacao
4 cucharadas de azúcar

Para pintar por encima:
1 yema de huevo
3 cucharadas de leche

En un recipiente acorde con la finalidad – y las cantidades – que deseemos (antaño se utilizaban las artesas) mezclamos la harina y la sal. Derretimos el azúcar en la leche calentita y dejamos que suba. Añadimos a la harina y mezclamos; echamos encima las yemas y empezamos a amasar a mano. Añadimos poco a poco la mantequilla derretida.
Dejamos subir hasta que duplique su volumen.


Volcamos la masa sobre una tabla de amasar, que hayamos untado con una pizca de aceite; amasamos ligeramente y formamos seis bolas de masa.

Extendemos cada bola hasta obtener una forma rectangular.

Mezclamos cacao y azúcar para obtener el relleno; untamos las seis piezas de masa con esta mezcla.

Enrollamos cada trozo de masa como para un “brazo de gitano”.

Trenzamos tres rollos uniendo sus cabos. Repetimos la acción para los tres restantes.


Colocamos ambos cozonaci en sendos moldes para hornear, cada uno con su correspondiente papel de hornear.
¡OJO! Dejamos una media hora en un lugar caliente, donde no haya corrientes de aire, para que la masa pueda subir.

Batir la yema con las tres cucharadas de leche y pintamos nuestros cozonaci.

Horneamos en horno precalentado a 200ºC durante una hora. Pasado este tiempo, comprobamos si están hechos – pinchamos con un palito de dientes o un pincho de madera. Si al sacarlo, este sale limpio, sin migas de masa, se ha alcanzado el punto de horneado.



Hacemos un almíbar ligero y untamos. Se desmoldan y se dejan enfriar cubiertos con papel, antes de cortar y servir.



Confesión: la tentación de romper y degustarlos (una y otra vez) mientras aún están tibios es irresistible. Hay quién se ayuda con un vaso de leche, para hacerlo bajar…

Próximamente: pasca.








[*] Fuente: http://www.caietulcuretete.com/2013/04/cozonac-impletit-cu-cacao.html




martes, 8 de marzo de 2016

Gastronomía festiva de Rumania. 9 de marzo, Soldaditos de Sebaste.



9 de marzo. Celebración de la pasión de los cuarenta mártires de Sebaste.
Manjar típico: "Soldaditos de Sebaste" – en rumano “mucenici
(pronunciar  mucheníchy)

Según San Basilio de Cesarea, llamado Basilio el Magno (ca. 330 -1 de enero, 379), santo de la Iglesia Ortodoxa y uno de los cuatro Padres de la Iglesia Griega, junto con San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo, cuarenta soldados que habían confesado abiertamente su condición cristiana, fueron condenados por el prefecto a estar expuestos desnudos durante la noche sobre una laguna helada cerca de Sebaste.

Esto se ve reflejado en la bonita iconografía de esta fiesta.


Entre los confesores, uno cedió y, dejando a sus compañeros, buscó los baños calientes cerca del lago que habían sido preparados para quien quisiera renunciar. Uno de los guardias que vigilaba a los mártires vio en este momento un brillo sobrenatural sobre ellos – según la tradición ortodoxa, dicho brillo lo constituían las sendas coronas del martirio cristiano, que Jesucristo les mandaba desde los cielos.
En ese momento se convirtió al cristianismo, y despojándose de sus vestiduras se unió a los otros treinta y nueve. Así, el número de cuarenta se mantuvo constante. Al amanecer, los cuerpos rígidos de los soldados, que aún mostraban señales de vida, fueron quemados y sus cenizas arrojadas a un río. Los cristianos, sin embargo, recogieron los preciosos restos que quedaban y las reliquias fueron distribuidas por muchas ciudades. De esta manera, la veneración de los cuarenta mártires llegó a extenderse, y se erigieron en su honor numerosas iglesias.

En recuerdo de la pasión de aquellos soldados cristianos, el 9 de marzo, la tradición manda hornear (al menos) 40 roscos antropomórficos (parecidos a la cifra ocho, o incluso imitando un monigote) destinados a compartir con la familia, los allegados y los vecinos, toda vez que se han de beber 40 tragos de vino. Otros autores hablan de vasos - que no tragos – mientras otros sostienen que la cifra mágica es 44. Desde aquí, insistimos que el consumo exagerado de alcohol no suele ser bueno.
Hoy es el día de los cristianos cuyos nombres no tienen santo homónimo en el santoral.
Según la tradición popular, el que haga caso omiso de la ritual celebración se arriesga a enfermar durante 40 días; en cuanto al tiempo, sostienen que tal y como será este día lo serán los 40 días venideros.



Receta para chuparse desde los dedos hasta los codos...
SOLDADITOS DE SEBASTE
2 kilos de harina blanca de trigo
200 g pasas
3 tazas de leche
100 g de levadura de panadero
2 sobres de azúcar avainillado
1 ínfima cucharadita de sal
12 huevos
250 g. de mantequilla
500 g de azúcar
Cáscara de limón y naranja, rallada – a su gusto
50 ml de lo que l@s ruman@s llaman “ron” - un licor aromático de nombre “Stroh”. Bueno, si no tienen, Cointreau, Grand Marnier, licor Triple o algún oloroso viejo podrían dar el pego. Pero sabor rumano – rumano no tendrá; lo siento, las cosas como son.


La noche anterior se sacan del frigorífico la levadura y los huevos para estar a temperatura ambiente.

Echamos la harina en una fuente grande.




Separamos las yemas y las mezclamos con el azúcar glass, un poco de sal y la vainilla.
Añadimos la ralladura de limón y naranja.
Fundimos la mantequilla y la guardamos.
Escaldamos 2 cucharadas de harina de la susodicha con 200 ml de leche caliente. Mezclamos enseguida y concienzudamente, cual castigo, para que no se formen grumos; luego la indultamos y dejamos entibiar.

Ablandamos la levadura con una cucharada de azúcar y añadimos una taza de leche caliente, junto con un par de cucharadas de harina (más de lo mismo, de arriba). Mezclamos y dejamos subir.

Cuando empiece a subir, añadimos la harina escaldada ya tibia (que no queme el dedo), mezclamos bien y la dejamos de nuevo subir; cubierta con un pulcro paño y en lugar calentito.
En la fuente con harina se echan, por este orden: el azúcar con las yemas, la mantequilla fundida, la levadura, más tanta leche como para cubrir la harina.

Amasamos con cariño todos los ingredientes hasta obtener una masa no demasiado consistente, pero tampoco blanda, a la que a continuación añadimos unas cucharadas de aceite, y seguimos amasando durante al menos 30 minutos.
Si la masa queda demasiado pegajosa, se le puede añadir algo de harina (1-2 cucharadas). No me pregunten de donde. Si no tienen harina en la cocina aparte de un solo kilo que le dije yo, no tiene sentido meterse a pastelero aficionado; no es para usted... Apáñese algún/a amig@ o familiar ruman@ que sepa preparar esta receta, y agarre una botella de buen tinto, como es mandado. Crecerá ante los ojos de los anfitriones, ya que en esta fiesta dicen que es menester tener 40 soldaditos y tomar 40 vas(it)os – de vino. En las culturas balcánico-ortodoxas - ya que toda comida que se precie ha de ser consagrada por el sacerdote del lugar antes de dar cuenta de ella - el único vino aceptado es el tinto. Bueno, para los ateos, a lo sumo un rosado; pero que no sea seco, so pena de ver alguna ceja levantándose condescendientemente.

Se deja la fuente con la masa en un lugar caliente, cubierta con un paño limpio y dejamos subir una hora aproximadamente...

… hasta que triplique su volumen.


Una vez obtenido el volumen deseado, formamos largos y finos cilindros que trenzamos, dándoles forma de la cifra 8, que recuerda vagamente a las figuras antropomórficas.

Calentamos el horno a 180º.




Colocamos los soldaditos sobre papel de hornear, en una bandeja, y dejamos subir otros 30-40 minutos.
Acto seguido, se untan con huevo batido y se hornean durante unos 45 minutos, a 180ºC, hasta que cojan bonito color.

Mientras, se prepara un almíbar con 200 ml de agua, 500 g miel, una vaina de vainilla abierta en canal y un chupito del mencionado licor para aromatizarlo.
Mientras estén aún calentitos, se sumergen los soldaditos en el almíbar templado unos 20-30 segundos, asegurándonos que están bien empapados. Se sacan en una bandeja de servir, se untan con un poquito de miel – o un mucho, según gusten - y se espolvorean con nueces ralladas mezcladas con azúcar (en proporción 4:1).



Y si ahora no saben qué hacer, lo suyo no tiene arreglo. Pero primero lávese las manos, porque los cubiertos son una pijada baladí; jamás experimentará mayor placer que el de pringarse con miel y saborear un buen vino, como los romanos.
A vivir, que son dos días.